Pour le home cinema, j'ai installé les inspirations Cremona Auditor. Seulement voilà, ma centrale Atohm Hegoa, bien qu'étant une très bonne centrale, ne se raccorde pas très bien aux duos Scan Speak / Vifa XT25, plus rapides et précis.
Donc je change.

Comme c'est pour une enceinte centrale, je n'ai pas trop envie de refaire une inspiration Cremona et de la coucher. Il me faut donc une caisse pour le Scan Speak et j'ai choisi une solution plus originale pour le tweeter : il sera débafflé sur le dessus de cette caisse et inclus dans une ogive.

Pour inclure le tweeter dans une ogive, le XT25TG30-04 est un peu trop gros (10,4cm de diamètre). Mais il existe aussi avec un moteur et une platine plus petits : c'est le XT25SC90. Il ne mesure que 6,5cm de diamètre, ce qui colle plus à mon projet.

Le filtre est donc inchangé, le voici :

C'est le même filtre série que celui des principales.

La caisse du Scanspeak reprendra le design des pricipales, sans les côtés cintrés mais avec la face supérieure bombée et une façade chanfreinée et recouverte avec du cuir.

Pas facile de dessiner une ogive avec Sketchup mais on y arrive. La simulation n'est pas à l'échelle et il n'y aura pas de décalage vertical entre le tweeter et le bas médium (l'ogive sera aussi un peu plus fine).

On va essayer de s'approcher de ça :

Le volume de la caisse est de 8 litres net, l'évent mesure 5,5cm de diamètre et fait 13cm de long.

On commence par l'ogive du tweeter.
J'ai une poutre en tilleul sec. C'est un bois au fil assez fin. Ca sera parfait. Au commencement, ça ressemble à ça :
Puis on met au rond :
Avec la gouge à dégrossir, ça dépote :
Ensuite on calibre en fonction du plan que j'ai fais pour avoir quelques repères :
On vérifie au pied à coulisse
Ensuite on peux profiler à la gouge
En cours
Et enfin, on peux poncer sur le tour
Temps total pour l'ogive : moins d'une heure.

Ensuite, on passe à la caisse. Pour la boite, rien de particulier. Assemblage à lamellos. Par contre le sessus a un traitement de faveur, il est bombé. Le gabarit d'Anthropovergnat pour défoncer en courbe :
Je me suis un peu loupé sur un bord, ça sent la patabois!
Je me suis approché de la forme finéle au rabot, puis défonçage, puis rabot pour bien égaliser :
Ensuite on passe à la façade. Ce coup ci, pas de ponceuse ni de rabot électrique, que du manuel :
Pas de poussière partout dans les narines, que des gros copeaux par terre. Pas de bruit non plus, que du bonheur, je deviens accro à cet outil :

Ensuite, il faut réaliser un arrondi concave sur le dessous de l'ogive pour qu'elle se raccorde au dessus de la caisse. On réalise un gabarit pour la maintenir en place. Tout d'abord, un gabarit en L :

Puis on fixe l'ogive dessus

Et on passe tout ça sur la balançoire
Voici le résultat avec un méchant rappel à l'ordre en ce qui concerne la défonceuse : toujours utiliser une fraise correctement affutée

Et voilà le résultat  avec  la façade collée et l'enduit passéBon, l'enduit a séché, j'ai poncé, on peut continuer : j'ai retravaillé un poil l'arrondi du dessus de la façade pour que le raccord entre l'ogive et la caisse soit nickel :

Et j'ai fais la future base du pied. Les deux mièces avec leur couche d'apprêt pendant le séchage :

Bon, la mise en peinture du pied et de l'ogive est faite. Ce n'est pas parfait mais je m'arrête là. L'idéal serait de faire du poli lustré : d'abord de l'apprêt, puis peinture, puis plusieurs couches de vitrificateur et enfin ponçage et polishage du vitrificateur mais je ne le sens pas trop sur une surface courbe. Voici l'ogive :

Ensuite on passe à l'étape qui me faisait le plus peur : remettre le tweeter dans l'ogive. En séchant, le bois s'est beaucoup rétracté, donc il a fallu écarter les joues de l'ogive pour réincruster le tweeter. Voilà le résultat :
Et moi qui avais peur que la peinture s'écaille... Il n'y a plus qu'à recommencer mais en mdf cette fois.

Finalement, après réflexion, l'ogive ne sera pas en mdf. Je vais tenter un truc : le tournage de bois collés. J'ai collé 4 pièces de bois exotique en intercallant des feuilles de placage de sycomore pour contraster. Le bois exotique + le collage, ça ne devrait plus bouger dans le temps.
Voici le résultat brut de tournage ponçage :

Sur cette photo, on voit bien les 4 pièces et les feuilles de placage
Le bois a un dessin sympa, ça fait des vaguelettes :

Et le revoilà avec une couche de finition : huile danoise :

Essai concluant (appréciation de madame!)


Ensuite, il a fallu trouver une teinte qui s'accorderait avec celle de l'ogive pour les côtés et l'arrière. Le bois à teinter est du cp de bouleau. J'ai trouvé une teinte merisier qui est dans les mêmes nuances.
La première couche a donné la même couleur mais elle n'était pas très jolie et uniforme. La deuxième couche fonce un peu plus mais ce n'est pas trop gênant :
Pendant le séchage, j'ai tendu le cuir sur l'enceinte et vérifié le raccord avec l'ogive

Après un essai infructeux de vernis sur les côtés teintés (le vernis a dilué la teinte qui n'était vraisemblablement pas assez sèche), j'ai tout repassé au racloir et recommencé : teinte (une seule couche ce coup-ci) puis huile danoise avec égrnage entre couches à la laine d'acier :

J'ai collé les plaques de parement finies sur l'enceinte. Malheuresement, elles ont bougé au collage et les angles à l'arrière de la caisse étaient moches.

Un petit truc pour éviter que ça bouge dans ces cas là : j'aurais dû planter deux ou trois clous dans la caisse, puis les couper ne laissant dépasser qu'un ou deux milimètres. Ces clous auraient empêché les plaques de bouger.

Bon, donc ça a bougé et c'est moche. Deux solutions : on recommence tout ou bien on refait uniquement les angles. C'est bien évidemment cette solution que j'ai choisie.
J'ai passé un coup de défonceuse dans les angles et j'ai réalisé des baguettes (avec des chutes de hêtre) pour refaire ces angles propres.

Pendant ce temps là, séchage de la peinture du pied.

Ensuite, le pied est vissé à l'enceinte par l'intermédiaire d'une tige filetée. Les écrous sont vissés solidement sous le pied et dans l'enceinte. Ca ne bougera plus.

Ensuite le filtre :

Prêt à être dévoré par la bête

Dites "Aaaaah". La photo est trompeuse, les tubes du pied sont bien verticaux

Y'a plus qu'à mettre l'amortissant (pas trop), les écrous à frapper (mais pas trop fort) et monter le Scan Speak :

Voilà, y'a plus qu'à installer, roder et profiter ;-)

J'ai quand même changé les vis sur le tweeter :


Et voici ce que ça donne à sa place :

Reste à roder et peaufiner les réglages. Le résultat est à la hauteur de mes espérances : on n'entent plus trois enceintes à l'avant mais une vraie scène sonore. Les voies sortent de l'écran et tout se raccorde bien (avec les petits défauts dûs au manque de rodage de la centrale mais ça va se mettre dans l'ordre).

A bientôt

Il y a quelques mois, nous avons découvert les règles du Texas Hold'em, une variante du poker fermé que nous connaissons tous et qui lui donne un tout autre intérêt. Donc merci Patriiiiiiick.
Ce jeu est génial, il demande de la psychologie, des maths et une bonne paire d... enfin du sang froid.

A tous ceux qui croient que le poker n'est qu'un jeu de bluffeurs/menteurs, essayez sans a prioris, vous verrez si c'est si facile. Ce n'est pas non plus un jeu de chance (pourquoi sont-ce toujours les mêmes qui gagnent les grands tournois?)
Voici un des nombreux sites expliquant les règles. On dit qu'il  faut 2  minutes pour les apprendre (c'est vrai) et 20 ans pour les assimiler (je n'y suis pas encore)
http://www.poker-yes.com/texas-hold-em.html

Donc le cadre est posé. Comme j'aime bien les choses bien faites, j'aime bien une partie qui a "de la gueule", d'où la construction d'une table de poker.
C'est dans ce cadre là que j'ai découvert le forum américain des "mecs qui font des tables de poker"
http://www.scottkeen.com/forum/index.php

On peut y voir beaucoup de tables de toutes inspirations. La forme traditionnelle est une forme en circuit de Daytona (ou en forme de gélule si vous préférez. Avec un boudin sur le pourtour pour ne pas s'abimer ses petits bras potelés. Après les avis divergent (et comme le disait Desproges : "Et diverge c'est énorme!").
J'ai choisi un rail en bois pour poser et admirer les gratte ciels de jetons posés devant chaqun. Ce rail contient des "cup holder" mais qui servent surtout de "Beer holder". Ca permet à chacun de poser son breuvage et surtout de ne pas le renverser : le premier qui me salope mon tapis tout neuf, j'en fais de la chair à saucisse, c'est dit!

Voici un plan en coupe de la réalisation :

Il n'y a pas de difficultés particulières pour la fabrication. J'ai utilisé du mdf 10mm et 18mm et du contre plaqué de 10mm.
La mousse utilisée devait être assez rigide pour ne pas trop se déformer si on s'appuie avec les coudes. J'ai utilisé de la sous couche blanche pour parquets flottants. 4 couches pour le rail et deux pour le tapis.
Le vynil et le tapis sont agraffés par dessous. Vouci une méthode pour ne pas avoir de plis :
http://www.scottkeen.com/forum/viewtopic.php?t=5874

Le seul véritable soin à apporter est dans la découpe des arrondis : à la scie sauteuse ou à la défonceuse avec une newbinette : http://www.newbinette.com/

Pour le tapis, on peux même le personnaliser en le faisant imprimer. L'impression la plus durable est la sublimation mais elle est chère. Pour des raisons de coût, j'ai choisi l'option transfert par un imprimeur. Il a utilisé ce qu'il appelle du Flex. Transfert assez flexible et très résistant (j'ai testé).

Pour le logo, j'ai fais appel à une amie aux doigts de fée (pas de méprise, je parle bien du dessin) et qui m'a compilé un logo que j'aime beaucoup, lisible sur plusieurs niveaux, enfin très classe. Mad' encore un grand merci pour ces heures de boulot à refaire et refaire encore le bidule.

Pour une question de place, j'ai choisi de faire une petite table (1m par 1m50). Confortable pour 6 personnes mais on peut y tenir à 8 (il suffit d'en éliminer rapidement deux!)

Il y aura autour de cette table 6 fauteuils de cinéma (très confortables). On peut en voir un sur la première photo.
La pièce home cinema/poker dans laquelle la table prendra place n'est pas encore terminée mais l'impatience a encore gagné, voilà le résultat :

Tiens? il faut que je nettoie mon objectif. C'est ça de faire des photos dans un atelier après ponçage.
Le logo de plus près
Et  avec le rail allumé. Je m'attendais à  ce que ça fasse plus kitsch  que ça mais  finalement c'est pas mal du tout.
C'est beau un rail la nuit

J'ai tout simplement utilisé une guirlande lumineuse extérieure
Les couleurs sont déformées mais ça donne une idée :

Bon, ça m'a pris comme ça, je me suis mis au tournage sur bois.
Après pas mal de temps passé sur le net à chercher les sites parlant du tournage, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein d'autres choses que des pieds de chaise Louis croix V baton.

Donc je me suis équipé et lancé. J'ai d'abord acheté des bouquins (les deux livres de Gérard Bidou, très explicites mais pour "L'art du Tournage sur Bois" il faut quand même un papier et un crayon). Et j'ai découvert déjà beaucoup de possibilités.

J'ai quand même foiré un paquet de branches (j'ai l'avantage d'avoir une forêt pas loin) avant d'obtenir quelque chose d'à peu près correct.

Puis l'été dernier, nous avons fait un petit détour à Aiguines (Var) pour faire la connaissance de passionnés passionnants. Une très belle expo et un atelier d'initiation ont même convertis madame.

J'ai trouvé de nombreux conseils instructifs sur le forum de l'AFTAB (Association Française de Tournage d'Art sur Bois) :     http://www.aftab-asso.com/
Je vous invite à y découvrir les galeries qui donnent un aperçu de ce que l'on peut faire.

Donc je me suis lancé, et voici ce que ça donne : J'ai pompé une réalisation de Pascal Oudet mais je ne maîtrise pas assez pour faire le shaft en bois, c'est donc une tige d'acier. Le reste est en frêne et padouk pour la tête et iroko et padouk pour le manche. Finition : bouche pores cellulosique et cire de carnauba.

Et de plus près

Nous avons aussi fait un petit séjour à Besançon, le 18 novembre, pour y voir une expo. Celà nous a donné l'occasion de nous équiper en bois plus ou moins exotique, notamment une racine de bruyère. Ca fait comme un bulbe et brut, ça ressemble à une truffe noire (je n'ai pas croqué dedans).
Une fois tourné et fini avec de l'huile danoise (mélange d'huiles à base d'huile de tung et qui a l'avantage de révéler le bois et de polymériser et donc de durcir).

Une pt'ite parure de stylos en noyer d'Amérique :

Une autre en olivier :

Et un bol en hêtre échauffé. Un bois est dit 'échauffé' quand il commence à être attaqué par les champignons, ce qui lui donne ce veinage si particulier :

J'en avis marre d'avoir un étau énorme me prendre toute la place de mon plan de travail, alors voici la fabrication de ma presse d'établi. Elle est loin d'être parfaite mais me rend bien service et pour pas cher. Les presses d'établi sont hors de prix et puis de toutes façons, je n'ai pas d'établi.

J'ai donc acheté un établi bas de gamme type Workmate à 10€ pour ne me servir que d'une (ou deux) manivelle l'équipant :

L'avantage de ce système est que c'est la partie opposée à la manivelle qui est mobile, ça m'arrange, la manivelle ne dépassera pas tout le temps à fond de l'établi.

J'ai fais des machoires en bois : l'une vissée à l'établi, l'autre sur la partie métallique :

La partie qui est sous l'établi est mobile et peux tourner autour de son axe. Je peux serrer des planches :

ou en angle :

 

Après une longue discussion avec Idefixes ( http://idefixes.phpnet.org/index.php?op=edito ) , nous avons décidé de nous faire une paire d'enceintes bas rendement hdg en nous appuyant sur deux choses existantes :

-Le design sera à peu de choses près celui de la Cremona Auditor de Sonus Faber ( http://www.sumikoaudio.net/sonus/prod_cremonaauditor.htm )

-Et pour la partie filtrage, nous nous basons sur l'expertise d'Aldo, grand filtreur en chef du forum HCFR (entre autres).

Les hauts parleurs utilisés sont le tweeter Vifa XT 25 que l'on retrouve plus ou moins adapté sur de nombreuses enceintes hdg du commerce, dont la Cremona), et en bas médium, l'étonnant Scan Speak 15W4531G00.

 Après avoir essayé un filtrage parallèle, nous optons pour le filtre série proposé par Aldo :

 Et on attaque la menuiserie.

Les côtés seront réalisés en contreplaqué de bouleau (5 épaisseurs de 4 mm) cintrés dans un moule, le reste est en médium.

Alignés comme à la parade, les fournitures 

On commence par la réalisation du moule à cintrer avec la reproduction d'un gabarit avec une fraise à copier sous table

La pièce et son gabarit

Le résultat

J'ai usiné 9 plaques convexes et 18 concaves

Elles sont montées sur deux plaques d'épaisseurs 18 et 40mm

Avec les barres d'acier et les tiges filetées, cela nous donne : L'usinàgaz

Essai avec deux épaisseurs de CP 

Le problème est que quand on serre les écrous un par un, les plaques glissent entre-elles et ne restent pas alignées. La solution : appliquer une pression de 100 kg (à peu près, chipotez pas!) sur le moule avant de serrer les écrous. Comment faire? Facile :

Ensuite on serre à mort. Ce n'est pas un effet d'optique. Comme quoi Marc (Idefixes) n'a peut-être pas trord d'avoir conçu un moule bien costaud.

Déjà trois côtés

Avec 5 épaisseurs, ça ne bouge pas

Avec un gabarit que j'ai réalisé, je compte arrondir le dessus de façon à ce que l'enceinte soit légèrement bombée (un peu comme le petite Nautilus mais sans le tweeter débafflé). Un petit essai pour se donner une idée de la forme générale.

Bon, finalement ça ne va pas car les raccords vont être trop difficiles à faire. Le dessus ne sera bombé que sur un plan : d'avant en arrière. Cela permet d'avoir un raccord droit avec le baffle (c'est plus esthétique qu'un raccord arrondi avec la façade très anguleuse).

Le dessus vu de côté

Et en entier

Le gabarit utilisé pour faire les arrondis : attention poussière. C'est un gabarit très efficace dont j'ai pris les plans dans le magazine Idées Défonceuse n°21 (dec 05), adapté par Olivier de Goër (alias Anthropovergnat sur le forum Cyberbricoleur : http://www.cyberbricoleur.com ). Pour tous les amateurs de travail du bois, je vous invite à vous jetter sur ce trimestriel, et si ça ne vous donne pas l'envie de vous ruer dans votre atelier (ou balcon, j'ai pratiqué assez longtemps), essayez la pétanque ;)

Encore une petite

Ensuite, on prend des mesures (les plus précises possibles) sur les côtés de façon à bien aligner le dessus, le dessous et la plaque de compartiment du filtre.

Le moule est revu et corrigé avec deux plaques concaves pour serrer les 2 côtés simultanément. Le collage se fait à la colle à bois (prise lente) et un petit point de colle à chaud le long des renforts pour qu'ils ne bougent pas pendant le serrage des écrous.

Le moule biconcave

Et de face. J'ai moins serré que lors du cintrage pour deux raisons : les côté sont cintrés et s'adaptent bien aux autres pièces, et pour des raisons pratiques, je n'ai pas pu mettre de plaques de protection sur les côtés, donc je ne serre pas trop fort pour ne pas marquer le bois.

Ca parait de travers sur la photo mais tout est d'équerre. Comme on le voit, des tasseaux se sont fendus, S@%$PERIE l'aglo...

Pour se donner une idée, après démoulage :

Et avec la façade

Réalisation des feuillures :

Une plaque de l'épaisseur de la contre poutre est posée sur l'arrière de l'enceinte.

les côtés sont arasés au rabot électrique jusqu'à affleurer la plaque

Pour les feuillures, la défonceuse est montée avec la platine de la newbinette et le guide parallèle.

Elle vient en appui sur les côtés arasés

Le résultat :

 Les filtres ont aussi avancé :

 

Puis les côté sont arasés

Notez les taches de sang : on ne pourra pas me dire que je n'ai pas donné de ma personne!

Les assemblages sont tous arasés à la fraise à roulement

 

 

 

 

Puis on réalise les poutres.

Les côtés sont coupés au plus près du dessin

Et l'arrière de la poutre est raboté en courbe avec le gabarit

Puis le dessus

 La poutre finie

Les découpes en biseau des poutres ont été faites avec une boite à onglets maison et poncées avec la ponceuse à bande à son extrémité arondie.

Ensuite, les façades : les mesures sont reportées sur la façade et sur les chants (cela permet d'aligner le 'triangle' à l'horizontale, parallèle à la ponceuse à bande)

Les découpes sont dégrossies au rabot

Puis poncées. Les feuillures et trous des hp sont faits avec la newbinette ( http://www.newbinette.com/ ).

Une feuillure est faite à l'arrière de la façade pour acueillir le rabat du cuir de la façade. Les espaces entre les trous de fixation du hp sont chanfreinés à 45° pour ne pas "étouffer" le petit scan speak.

Les mêmes espaces sont ménagés à la scie sauteuse dans la contre façade pour laisser le hp bas médium s'exprimer.

Puis le cuir est posé et les hp mis en place. Le cuir est simplement tendu d'un bord à l'autre et il est agraffé à l'arrière de la façade. Pour l'instant je ne suis pas convaincu : c'est assez difficile à faire et le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais. Je le reprendrais un peu plus tard.

Les deux façades sont recouvertes de cuir. Finalement, avec du soin et un peu d'habitude, on arrive à faire quelque chose de correct.

Les contre façade et contre poutre sont collées ainsi que le plaquage du dessus

Le palquage est affleuré sur tout le pourtour de l'enceinte. Test avec la façade :

Et en parallèle, la plaque d'essai de différentes finitions :

La poutre est percé à la scie cloche pour y placer l'évent. D'autres perçages sont réalisés pour le bornier.

Vue d'ensemble

Première expérience de l'enduit gras à laquer : plus jamais!!! Ca ne s'étale pas bien, ça met très très très longtemps à sécher, et ça ne se ponce pas bien.

Quoi qu'il en soit, les poutres sont enduites, puis collées. Comme elles ne sont pas parfaitement jointives, les interstices seront bouchés à la pâte à bois pour que le raccord avec la caisse soit impeccable et j'attaquerai les finitions.

Les poutres enduites et collées :

J'ai quelques petits éclats dans le contre plaqué sur la caisse. Essais de pâte à bois maison avec de la colle et de la poussière de bouleau. La finition est appliquée dessus pour tester la façon dont la teinte prend sur les rafistolages : pas glop :

 Après ponçage, troi couches de produit miracle qu'est le Tinxirol (teinte merisier)

 

Je ne voyais plus les défauts sur la poutre, donc j'ai passé une couche de laque (qui m'a servi de révélateur, et des défauts, il y en avait!) puis poncé les défauts, appliqué du bouche pores (3 couches) sur le mdf qui s'est retrouvé à nu (par endroits) re ponçage et enfin deux couches de laque.

Peinturage des poutres : en deux couches, j'avais peur d'avoir une surépaisseur au niveau du raccord avec le bois mais finalement elle est très légère.

Aldo m'a communiqué la dernière version du filtre : la self de 0,33 mH est remplacée par une self ruban Jantzen de 0,15 mH.

Le filtre est monté et soudé dans la boiboite, les trous pour les passages des cables sont colmatés à la colle à chaud, les hp sont soudés et la face avant est placée :

Ca y est, elles sont terminées !!!

Enfin, relativisons, elles sont terminées jusqu'à la prochaine fois où je voudrais les optimiser avec de l'absorbant.

Premiers branchements : matériel : Ampli Pioneer VSA AX 10, lecteur CD Phillips 723 (modifié classe A par Christian Blerald lui-même, s'il vous plaît) et cables Monster Cu/Ag.

Et surtout les galettes qui vont bien : Jamie Cullum "Twenty Something" et Diana Krall "The girl in the other room".

Verdict : 19/20 sur l'échelle de 'mes poils qui se dressent sur mes bras'

Je n'ai pas fait la comparaison entre les deux filtres (l'ampli utilisé pour le test de la première version était de toutes façon différent) mais ça me parait tout à fait équilibré. Et encore, elles ne sont pas rodées.

La scène sonore est tout simplement fabuleuse et reste bien en place (pas d'effet de ping pong de la caisse claire d'une enceinte à l'autre). Par rapport aux enceintes que je connais, Diana Krall à l'air vissée au milieu de la scène. Le sweet spot est très large : on peut se déplacer sans perdre la scène sonore. Tout les instruments sont extrêmement aérés et se détachent les uns des autres. Et enfin les timbres : mamma mia ! Ca sonne en vrai, en beau, en technicolor.

En bref, ces enceintes vous mettent les vrai instruments en 3D dans la pièce.